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La série «Balenciaga», fenêtre sur l’histoire de la haute couture

Par Elizabeth KEALY-MORRIS | Edition N°:6700 Le 09/02/2024 | Partager

Elizabeth Kealy-Morris est maître de conférences et chercheur, Manchester Fashion Institute, Manchester Metropolitan University

Né dans un petit village de pêcheurs basques sur la côte nord de l’Espagne à la fin du XIXe siècle, Cristóbal Balenciaga (1895-1972) est devenu l’un des créateurs de mode les plus novateurs et les plus influents du XXe siècle – et le roi de la mode à Paris.

Son dévouement au métier de couturier et de tailleur a été très tôt encouragé par sa mère couturière et reconnu par l’aristocratie espagnole locale qui a su reconnaître ses talents. La marquise de Casa Torres, sa protectrice, lui permet de faire un apprentissage de tailleur à Saint-Sébastien, où il a ouvert sa première entreprise de couture en 1919, à l’âge de 24 ans, et plus tard un atelier à Madrid.

Ses coupes impeccables et ses compétences exceptionnelles en matière d’assemblage et de couture de vêtements à la main lui valent une position respectée dans le monde de la haute couture à Paris, où il ouvre sa maison en 1937.

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Photo prise le 21 février 1955 à Paris montrant un mannequin lors de la présentation de la collection Balenciaga (Ph.  AFP)

La vie et l’œuvre de Balenciaga sont actuellement explorées dans une série biographique espagnole en six épisodes sur Disney+. La série retrace l’histoire de l’homme qui est devenu le «maître» de la haute couture grâce à ses créations innovantes de vêtements féminins et son utilisation originale des textiles pendant les années qu’il a passées à Paris, de 1937 à 1968.

La nouvelle série de Disney met en scène Alberto San Juan dans le rôle de Balenciaga et s’articule autour du créateur qui se remémore les événements de sa vie et de sa carrière lors d’une rare interview en 1971 avec la rédactrice de mode du Times, Prudence Glynn (Gemma Whelan).

La mode pour un monde d’après-guerre

Nous rencontrons Balenciaga en 1937, un an après avoir accepté le statut très convoité de «couturier», conféré par les normes rigoureuses de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Les talents de tailleur et de couturier de Balenciaga, ainsi que ses créations innovantes, ont joué un rôle crucial dans le succès et l’impact durable de la haute couture du milieu du XXe siècle – un fait qui est soigneusement décrit dans la série.

Si la licence artistique embellit les moments intimes et émotionnels de la série, celle-ci est globalement fidèle à l’histoire, notamment en ce qui concerne les relations et les rivalités entre les couturiers Coco Chanel (Anouk Grinberg), Christian Dior (Patrice Thibaud) et le mentorat de Hubert de Givenchy (Adrien Dewitte).

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Cristóbal Balenciaga, devenu le «maître» de la haute couture grâce à ses créations innovantes de vêtements féminins et son utilisation originale des textiles pendant les années qu’il a passées à Paris, de 1937 à 1968 (Louise Dahl-Wolfe, 1950/Wikipedia, CC BY)

Dans l’épisode 2 («L’occupation»), lorsque l’investisseur de Balenciaga cherche à se rassurer et rend visite à Chanel pour lui demander si le créateur peut réussir dans la haute couture parisienne, sa célèbre réponse est retentissante: «Cristóbal était le seul vrai couturier parmi nous tous. Les autres n’étaient que des stylistes». La série retrace les turbulences politiques et économiques de la mode au milieu du XXe siècle. Les créateurs devaient protéger leur réputation et leur intégrité créative et faire face à l’espionnage industriel, dans un contexte international mouvementé. Pendant ce temps, les traditions artisanales de la couture devaient faire face à la montée et à l’expansion de la fabrication en masse du prêt-à-porter.

Trouver l’inspiration

L’influence de Balenciaga dans le domaine de la couture tient aussi à son inspiration issue des vêtements traditionnels espagnols et des vêtements liturgiques du catholicisme, qu’il a incorporés dans ses collections.

Au cours des épisodes 1 et 2, nous le voyons s’efforcer de définir le style de sa maison jusqu’à ce qu’il consulte ses livres d’art et de costumes historiques pour trouver l’inspiration. Cet engagement dans la mémoire culturelle de l’habillement, révèle l’authenticité, la signification et la profondeur de ses créations qui émergent de ses racines espagnoles.

Christian Dior a dit de Balenciaga qu’il était «notre maître à tous», et l’Espagnol était admiré pour son génie technique et ses innovations par les journalistes de mode, les critiques, les clients, les employés et ses pairs dans les cercles de la haute couture.

Les nouveaux créateurs de prêt-à-porter, dont il a été le mentor, ont repris ses principes de conception dans leurs lignes de vêtements de luxe fabriqués en série, notamment Givenchy, André Courrèges et Emanuel Ungaro.

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Industrie et passion

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Costume vintage Cristóbal Balenciaga, 1951. Bianca Lee/Flickr, CC BY-SA

Il s’agit d’une série écrite, réalisée et dirigée par des personnes qui respectent la place des idées, des compétences et de l’innovation dans la pratique de la fabrication des vêtements de haute couture. La magie de Balenciaga repose sur un dévouement infatigable à son art. Partout, nous voyons des mains, des outils, des textiles manipulés, coupés, pliés, cousus, ajustés et finalement formés sur un corps, prêt à être admirés et, en fin de compte, vendus.

Il s’agit là d’une des réussites de cette série. Dans le dernier épisode, «Je suis Balenciaga», l’Espagnol s’interroge sur l’avenir de la couture et de sa maison dans un contexte de prêt-à-porter en plein essor. Il se rend compte que l’une des options qui s’offrent à lui est de se retirer et de passer les rênes à un collaborateur de confiance. Cependant, il déclare: «Ce n’était pas seulement une entreprise, elle faisait partie de moi, comme une extension de mon corps. Comment un corps peut-il survivre sans cerveau?»

La série montre aussi le pouvoir croissant des médias qui imposent le rythme des changements sur les marchés de la mode. Carmel Snow  (Gabrielle Lazure) est un personnage important de la série: c’était la responsable de la mode de l’édition américaine du très influent magazine lifestyle Harper’s Bazaar. Snow avait le pouvoir de faire ou défaire la fortune des plus grands couturiers, car, sans l’exposition offerte par le prestigieux magazine, il n’y aurait eu ni clients, ni commandes. L’épisode quatre – «Imitations» ­– montre les prémices du débat sur les systèmes actuels de fashion weeks, afin de limiter l’accès de la presse aux défilés de couture intimes dans les maisons, par crainte de voir apparaître des copies et des contrefaçons. Cette série, bien que dramatisée, représente avec une certaine fidélité un pan important de l’histoire. Ce que nous portons est une facette de notre identité, et la mode est au cœur des événements quotidiens et extraordinaires.

Cette série témoigne du fait que la conception, la fabrication et la promotion des vêtements mêleront toujours passion et drame.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation

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